Skocz do zawartości

Wiązary, dach o nachyleniu 13 stopni, krycie papą...jak to poprawnie wykonać


Recommended Posts

Napisano

Witam serdecznie,

 

ponieważ szykuję się do wymiany dachu i napotykam na problemy decyzyjne związane z brakiem doświadczenia, proszę o poradę.

 

Przebudowują stary dom. Dostawiam piętro (w miejsce poddasza).

Dach to prefabrykowana więźba, przekrój w załączeniu.

Sposób ocieplenia załączony poniżej.

Stryszek nie będzie ocieplany, ale przez stryszek będą przechodzić z dwóch poniższych pięter przewody wentylacyjne 6 sztuk (np. ocieplone spiro) i wyprowadzone nad dach jakimiś kominkami (np. kominek wentylacyjny VILPE Ø 160/IS/500 lub coś podobnego ocieplonego). Nie wiem czy to poprawne rozwiązanie (czy coś nie będzie się skraplać i rodzić problemy), ale wynika ono z faktu, że jeśli nie w opisany wyżej sposób, to musiałabym stawiać 4 kominy na dachu, a to trochę problematyczne.

Aktualnie w projekcie mam poprowadzenie tych 6 przewodów na ścianie i przykrycie ich styropianem. Ale przez okap przechodziłyby ponad dach i tutaj wystawało 6 rur. Nie wiem czy nie rozsądniej jednak będzie przejść pod stryszkiem (w okolicy okapu) przez ścianę i wyprowadzić te przewodu bardziej w głębi dachu.

 

Ale zasadnicza kwestia to: jak prawidłowo pokryć taki dach co do warstw.

Na wiązary przychodzi OSB, na OSB jakaś papa (ale tu chciałabym, żeby ona była wentylacyjna, przecież to OSB tez w jakiś sposób będzie pracować), na pape wstępnego krycia papa wierzchniego krycia.

Wszystkie elementy muszą być NRO (bliskie sąsiedztwo innego budynku).

 

Jak wykonać wentylację pod OSB? Czy wystarczy w okapie kilka elementów wentylacyjnych i nad wieńcem kilka otworów w ścianie?

Wełna będzie między pasami dolnymi (jakby na podłodze stryszku), ale jak ją i w którym miejscu zabezpieczyć przed wilgocią? Jak (tzn. jakiego typu) i w których miejscach zrobić wywiew wentylacyjny ze stryszku? Czy zapomniałam o jakichś membranach, foliach czy czymś istotnym?

 

Proszę o poradę.

Interesuje mnie fachowe rozwiązanie, może systemowe, niekoniecznie najtańsze, ale dobrej jakości.

 

Z góry dziękuję za poradę.

Pozdrawiam.

Dorota

 

wiązary.jpg

konstrukcja dachu.jpg

Napisano (edytowany)
1 godzinę temu, Dorota_KM napisał:

Proszę o poradę.

 

To najpierw powinny zgdzać się rysunki - bo rozumiem, że masz jakiś projekt. Tu wyżej się nie zgadza jedna kratownica  drugą - chyba że masz różne. No ale gdzie one są na dachu?. 

Powinny być dwa przekroje - podłużny i poprzeczny, a jeśli dach nie jest jednorodny, to i więcej. No i pokaż rzut tego dachu i poddasza. 

Wtedy dopiero można coś poradzić.

Edytowano przez zenek (zobacz historię edycji)
Napisano

No tak, kratownica będzie taka jak na poprzecznym rysunku wiązara (projekt mam, ale tam są nieścisłości i jak to przy przebudowie, papier swoje a życie swoje).

Wiązary będą mocowane bezpośrednio do wieńca (w wieńcu kotwy). I tu kwestia jak zabezpieczyć i OSB od dołu (żeby powietrze wpadało pod osb na stryszek i wilgoć usuwało), czy na wiązary nabijac jakąs folie, czy membranę, czy darować, tylko wełnę między dolnymi pasami wiązarów czymś przykryć.

 

Kilka rysunków poniżej.

Rzut pietra nad stryszkiem, ale pod nim są jeszcze dwa piętra (stąd kilka wentylacji z dołu do góry, aktualnie po ścianach zewnętrznych).

 

 

rzut dachu — kopia.jpg

rzut dachu1 — kopia.jpg

rzut dachu2 — kopia.jpg

rzut pietra 3 — kopia.jpg

Napisano (edytowany)
43 minuty temu, Dorota_KM napisał:

No tak, kratownica będzie taka jak na poprzecznym rysunku wiązara (projekt mam, ale tam są nieścisłości i jak to przy przebudowie, papier swoje a życie swoje).

No to sorry, ale na projekcie nie może być nieścisłości takich, że nie zgadzają się rysunki konstrukcyjne. Jak to chcesz poprawiać na budowie?

Zakłada się brak błędów - i ewentualne modyfikacje w ramach możliwości, jeśli zajdzie potrzeba niezbędna. Ale nie zakłada się poprawiania ewidentnych błędów w dokumentacji technicznej, które widać przed budową.

 

Aha - przy poprawkach proponuje tak oprzeć tą kratownicę, by zmieściła się tam odpowiednia warstwa (30 - 40 cm np. wełny min.) ocieplenia na narożach (styk ściany zewnętrznej i stropu) - bo na rysunkach widać że jest mało - _mostek sie robi).

Edytowano przez zenek (zobacz historię edycji)
Napisano

Ale nie mówimy o poprawności projektu, tylko o warstwach i sposobach zabezpieczenia dachu i jego poprawnej wentylacji od spodu OSB.

Wyczytałam, że OSB "gazuje" pod wpływem np. temperatury, więc  papa podkładowa powinna być jakaś specyficzna. Na tą pape podkładowa też musi  przyjść jakaś specjalna wierzchnia papa, żeby to wszystko współgrało i miało "ręce i nogi".

Projekt to generalnie "cierpliwy" papier i mów co chcesz, ale w trakcie prac na żywym organizmie (tu moim starym budynku), wychodzi dopiero praktyka. Także projekt sobie, a prace praktyczne sobie.

 

Choćby taki przykład. W projekcie masz przewód wentylacyjny przesunięty w stropie nad parterem (podłodze piętra) w poziomie o około 1m, a tenże strop tworzą belki- dźwigary drewniane umieszczone co 70cm. Przesunięcie oczywiście w poprzek belek. Na belkach od góry masz OSB, od dołu płyty KG (nie ma miejsca na podwieszenie ich 20cm, żeby rurę tam puścić. No i na papierze ładnie i prosto wygląda, a w praktyce juz du....

 

Załączam rzut z góry dachu.

Naprawdę nikt nie wie, jakich produktów użyć, żeby i OSB się uchowało wiele lat i wilgoć nie zagnieżdżała w wełnie, i nie przemarzało nic na strychy, itd?

 

DACH Z GORY.jpg

Napisano (edytowany)
1 godzinę temu, Dorota_KM napisał:

Naprawdę nikt nie wie, jakich produktów użyć, żeby i OSB się uchowało wiele lat i wilgoć nie zagnieżdżała w wełnie, i nie przemarzało nic na strychy, itd?

Jesli chodzi o wilgoć na poddaszu, to na stropie dajesz paroizolację pod wełnę (a najlepiej izolację przeciwwilgociową - jak jst awaria dachu, przynajmniej coś ochroni), na wełnę wiatroizolację - - a stropodach-poddasze się wentyluje wentylacjami (otworami) nawiewnymi i wentylacjami wywiewnymi. 

 

Jeśli chodzi o płyty OSB to impregnuje się je przed przyklejenie papy zgrzewalnej - a jakie dokładnie skladniki zastosować z nazwy, to zawsze producent danej papy podpowiada. Ja kryłem papą   Icopal i jestem zadowolony.

 

Tu masz stronę www.: 

http://www.flagowepapy.icopal.pl/Flagowce.aspx?gclid=EAIaIQobChMIkPXU1tq-2gIVx7TtCh00-gRwEAAYASAAEgLFzfD_BwE

są opisy, były nawet kiedyś filmy, pewnie dalej są.

Są naturalnie inne firmy producenckie, pewnie część równie dobrych. Nie reklamuję, bo nic z tego nie mam.:12_slight_smile:

 

A jak nie przykleją papy dokładnie (jakiejkolwiek, nawet ze złota) , to jak wejdzie wilgoć, no to będzie działać i niszczyć. To samo z przejściami kominów, wentylacji, włazu.

Od spodu nie powinno się nic dziać, jeśli wentylowanie poddasza będzie działać.

 

Jednak:

1 godzinę temu, Dorota_KM napisał:

Projekt to generalnie "cierpliwy" papier i mów co chcesz, ale w trakcie prac na żywym organizmie (tu moim starym budynku), wychodzi dopiero praktyka.

papier jest cierpliwy, ale projekt nie. Napisalem - dopuszcza sie niezbędne modyfikacje, zwłaszcza w remontach, przebudowach, bo "coś tam wyjdzie", ale nie gruntowne zmiany, bo tzn, że nie było projektu (a wcześniej inwentaryzacji (bo tę się po to robi, by projekt był osadzony w realiach), tylko ściema.

Jak założysz np. za nisko kratownicę, to będziesz miała przemarzanie narożnika, albo w najlepszym przypadku gruby mostek ciepła. Izolacja pozioma term. też będzie poprzerywana, czyli gorsza.

Jak również źle te kratownice oprzesz - to ci mogą się złamać, albo wyłamać coś pod spodem.

Natomiast detale jak najbardziej można dostosować.  

Edytowano przez zenek (zobacz historię edycji)
Napisano

No i to jest właśnie dup.... inwentaryzacja została zrobiona, projekt również, a wychodzą problemy, bo "papier przyjmie wszystko".

Czy w aktualnej sytuacji widzisz miejsce, w którym mogę mieć mostek termiczny (zakładając, że i tak poprawnie wykonam prace i ocieplenie) ??

Człowiek płaci i chciałby mieć spokój i pewność, że nikt nic po drodze nie "skopał"....a wychodzi jak zawsze :/

 

Widzisz, ja jestem laikiem, babką, która budowlanki i projektowania nie zna, bo to nie moja dziedzina. Stąd moje drążenie tematu i szukanie dobrych rozwiązań.

 

Dzięki za Twoją pomoc. Będę szukać po ofertach producentów.

Napisano
30 minut temu, Dorota_KM napisał:

Czy w aktualnej sytuacji widzisz miejsce, w którym mogę mieć mostek termiczny

jeśli idzie o mostek term - to sądząc z grubości izolacji na stropie, to jest ona zbyt cienka. Powinno być 30 - 40 cm - na ok widać mniej. 

 Potem na styku stropu i ściany zewnętrznej - narożnik.

 

Ale nie pokazałaś w projekcie:

1. Warstw na stropie

2. Warstw dachu

Na czym się opierają te płyty OSB - wg mnie rozstaw kratownic 100cm to trochę dużo nA PŁYTY osb. Powinny być dodatkowe stężenia, łaty.

To wszystko powinno być w projekcie pokazane i opisane - i dopiero do tego można się odnieść. Moim zdaniem, oczywiście.

Napisano

Dach należy wykonać w taki sposób, by zapewnić odpowiednią wentylację przestrzeni, w której znajdują się płyty z wełny mineralnej. Oczywiście dach należy wykonstruować w taki sposób, by mostki cieplne nie stanowiły zagrożenia dla pracy konstrukcji.

 

Chcielibyśmy natomiast przekazać wytyczne do wykonania pokrycia z pap.

Na płycie OSB, w przeciwieństwie do desek, można zgrzewać papę. Należy natomiast zastosować odpowiedni grunt. Grunt na bazie rozpuszczalników zwiększyłby palność płyty, przez co montaż pap mógłby zakończyć się pożarem. Płyty OSB należy zagruntować środkiem asfaltowym na bazie dyspersji wodnej, np. IZOHAN DYSPERBIT, bez rozcieńczenia  wodą, który stworzy powłokę dodatkowo zwiększającą odporność płyty OSB na zajęcie się ogniem.

Papę podkładową, np. IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0, należy zgrzać całą powierzchnią do płyty OSB, dodatkowo mocując ją mechanicznie na spodniej papie na zakładach podłużnych w rozstawie co 30 cm. Papę wierzchniego krycia, np. IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS, należy zgrzać w analogiczny sposób, domocowując mechanicznie co 60 cm.

Mocowanie wykonać za pomocą gwoździ ocynkowanych (lub wkrętów) z małą podkładką (o średnicy max. 3 cm), jak najbliżej krawędzi papy (jednocześnie w taki sposób, by podkładka nie wystawała poza krawędź). Wstęgi papy wierzchniego krycia i podkładowej należy układać w tym samym kierunku. Przy nachyleniu 27% można papę układać zarówno wzdłuż, jak i w poprzek spadku.

 

Dach o nachyleniu poniżej 20 stopni z pokryciem z dwóch wymienionych wyżej pap na podłożu z płyt OSB posiada dokumentację, na mocy której klasyfikowany jest jako spełniający wymagania Broof(t1) (dawne NRO).

 

Eksperci Izohan

  • 6 miesiące temu...
Napisano
Dnia 17.04.2018 o 12:43, Eksperci Izohan napisał:

Dach należy wykonać w taki sposób, by zapewnić odpowiednią wentylację przestrzeni, w której znajdują się płyty z wełny mineralnej. Oczywiście dach należy wykonstruować w taki sposób, by mostki cieplne nie stanowiły zagrożenia dla pracy konstrukcji.

 

Chcielibyśmy natomiast przekazać wytyczne do wykonania pokrycia z pap.

Na płycie OSB, w przeciwieństwie do desek, można zgrzewać papę. Należy natomiast zastosować odpowiedni grunt. Grunt na bazie rozpuszczalników zwiększyłby palność płyty, przez co montaż pap mógłby zakończyć się pożarem. Płyty OSB należy zagruntować środkiem asfaltowym na bazie dyspersji wodnej, np. IZOHAN DYSPERBIT, bez rozcieńczenia  wodą, który stworzy powłokę dodatkowo zwiększającą odporność płyty OSB na zajęcie się ogniem.

Papę podkładową, np. IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0, należy zgrzać całą powierzchnią do płyty OSB, dodatkowo mocując ją mechanicznie na spodniej papie na zakładach podłużnych w rozstawie co 30 cm. Papę wierzchniego krycia, np. IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS, należy zgrzać w analogiczny sposób, domocowując mechanicznie co 60 cm.

Mocowanie wykonać za pomocą gwoździ ocynkowanych (lub wkrętów) z małą podkładką (o średnicy max. 3 cm), jak najbliżej krawędzi papy (jednocześnie w taki sposób, by podkładka nie wystawała poza krawędź). Wstęgi papy wierzchniego krycia i podkładowej należy układać w tym samym kierunku. Przy nachyleniu 27% można papę układać zarówno wzdłuż, jak i w poprzek spadku.

 

Dach o nachyleniu poniżej 20 stopni z pokryciem z dwóch wymienionych wyżej pap na podłożu z płyt OSB posiada dokumentację, na mocy której klasyfikowany jest jako spełniający wymagania Broof(t1) (dawne NRO).

 

Eksperci Izohan

Mam pytanie dotyczące gruntowania płyty OSB środkiem asfaltowym Izhohan Dysperbit. Z karty technicznej wynika, że jednym ze składników jest lateks. Z tego co wiem to latex pod wpływem wysokiej temperatury (tutaj konkretnie ognia użytego do zgrzania całą powierzchnią papy podkładowej) ulega spaleniu. Ogień  wywołuje powstawanie bąbli w lateksie. Więc traktowanie Izohan Dysperbitu chyba nie jest najlepszym rozwiązaniem.

I drugie pytanie - grunt na bazie rozpuszczalników nie ma lateksu w swoim składzie i jest pozbawiony tej wady jaką ma Izohan Dysperbit. Dlaczego grunt na bazie rozpuszczalników zwiększa palność płyty? Przecież rozpuszczalnik odparowuje i pozostaje tylko izolacja z masy asfaltowej. Analogicznie jak w przypadku malowania farbami. Przy malowaniu farba olejną (czy też inna zawierającą rozpuszczalnik) to zwiększa się palność tego materiału? Przecież rozpuszczalnika już nie ma, odparował. To co ma zwiększa te palność?

  • 1 miesiąc temu...
Napisano

Gruntowanie płyt OSB jest stosowane tylko wtedy gdy zamierzamy na niej zgrzewać papę. Jeśli papa będzie układana luźno na płycie OSB i mocowana mechanicznie za pomocą gwoździ papowych z podkładkami, nie ma potrzeby gruntowania płyty OSB. IZOHAN DYSPERBIT nierozcieńczony wodą stanowi właściwy grunt, który zwiększy odporność płyty przed zapaleniem podczas zgrzewania papy.

 

Grunty rozpuszczalnikowe nawet po całkowitym związaniu zawierają rozpuszczalnik zwiększający palność płyty, co skutkuje większym prawdopodobieństwem wzniecenia pożaru w trakcie montażu pokrycia. Dlatego też grunty rozpuszczalnikowe nie są polecane do gruntowania płyty OSB pod papę zgrzewalną.

Dodatkowo nie zalecamy stosowania produktów rozpuszczalnikowych w pobliżu np. okien dachowych ze względu na nieprzyjemny zapach.

 

Nasze systemowe rozwiązanie, a także więcej informacji, znajdą Państwo w linku zamieszczonym poniżej:

http://izohan.pl/systemy-hydroizolacji/dowolne-powierzchnie-podloze-drewnopochodne-dach-skosny/

 

Eksperci Izohan

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Taka ciekawostka:   To według MPO Warszawa. https://www.mpo.com.pl/aktualnosci/314-gdzie-wyrzucac-odpady-kuchenne-czesc-2   natomiast w Krakowie        Pytanie za 50 groszy, kto jest bardziej "ekologiczny", Krakówek czy Warszafka?
    • A, witaj!!! Należy Ci się medal ARCHEOLOGA FORUM Nie licz TUTAJ na konkretną odpowiedź po ponad 12 latach... Raczej szukaj opinii na ich stronie i w Google... A po tylu latach i Toyota się mocno zmieniła, i drzwi od Wiatraka też mogły zmienić się pod względem jakości - i na plus , i na minus...
    • Uwielbiam, kiedy wszystko działa bez zbędnego zamieszania — i w booi właśnie tak jest. Interfejs jest wygodny, doładowania i wypłaty przebiegają bez problemów. Otrzymałam bonusy i darmowe spiny — miło, że nie trzeba o nie prosić. Wygrałam już dwa razy i za każdym razem pieniądze pojawiły się w ciągu doby. Świetne kasyno!
    • Witam, ostatnio oglądałem drzwi od WIATRAK-a i na 99 procent wiem że je chce, ale jest ten jeden procent niepewności ,bo wiadomo niemało pieniędzy trzeba wyłożyć (11tys. skrzydło plus dostawka) i rozmyślam czy nie będę żałował. Pana wypowiedzi wydają mi się logiczne i pomocne więc gdyby mógł Pan powiedzieć za te pieniądze ok albo za te pieniądze nie pchaj się w nie i ogólnie czy często bywa że są z drzwiami z tej firmy problemy
    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...
OSZAR »