Skocz do zawartości

Czym wyciąć pasek w panelach podłogowych na profil UW ścianki działowej?


Recommended Posts

Napisano

Już masz ułożone panele :icon_eek:?

 

Na pewno nie wyżynarką...

Pilarką - tam gdzie się z nią podejdzie, a  pod ścianami urządzeniem wielofunkcyjnym z "drgającą" piłką... lub dłutem stolarskim...

 

Napisano

do szlifierki kątowej kup tarczę łańcuchową do drewna. 

 

image.png.179509f5d217f49b56b867f82f3b1c60.png

 

Jeśli kątówka ma soft start, to wyjdzie najprzyjemniejsze narzędzie. I można precyzyjnie ciąć.

 

Albo zwykłą tarczę zębatą.

 

image.png.d79c90c4559e6fab65c0e22e17faa934.png

Napisano
23 godziny temu, podczytywacz napisał:

Już masz ułożone panele :icon_eek:?

 

Na pewno nie wyżynarką...

Pilarką - tam gdzie się z nią podejdzie, a  pod ścianami urządzeniem wielofunkcyjnym z "drgającą" piłką... lub dłutem stolarskim...

 

Nie, już były wcześniej :D

Napisano
18 godzin temu, retrofood napisał:

do szlifierki kątowej

Ja osobiście laikowi i człowiekowi nie do końca mającemu wprawy w posługiwaniu się narzędziami - nie poleciłnym takiego korzystania ze szlifierki... To zbyt niebezpieczne...

Napisano
38 minut temu, podczytywacz napisał:

Ja osobiście laikowi i człowiekowi nie do końca mającemu wprawy w posługiwaniu się narzędziami - nie poleciłnym takiego korzystania ze szlifierki... To zbyt niebezpieczne...

 

Też miałem takie zdanie, dopóki nie wziąłem do ręki kątówki z soft startem. To zupełnie inny sprzęt.

Ale można i pilarką, szczególnie taką z regulacją głębokości cięcia. 

Napisano
7 godzin temu, retrofood napisał:

szczególnie taką z regulacją głębokości cięcia. 

Przede wszystkim z taką regulacją!

 

Ale, ale... a czy są takie bez regulacji głębokości cięcia???:scratching::icon_eek:

 

 

5 godzin temu, aru napisał:

a jest potrzeba cięcia?

Tutaj pytacz ma zamiar dzielić pokój z pływającą podłogą na dwa pomieszczenia ścianką z g/k i usłyszał, że profile przy podłodze powinien kotwić bezpośrednio do wylewki, pominąwszy panele...

Zatem, aby nie demontować paneli, ma zamiar wyciąć ten pasek...

Napisano
37 minut temu, podczytywacz napisał:

Przede wszystkim z taką regulacją!

 

Ale, ale... a czy są takie bez regulacji głębokości cięcia???:scratching::icon_eek: 

 

Nie wiem, ja mam z regulacją.

 

 

Napisano

ja bym olał co słyszał(em) i zamontował na panelach, gdyby satysfakcja po wykonaniu, była niepewna, to zawsze można t przeciąć, tylko zastanawiam się - po co? :scratching:

Napisano

Ja również bym olał, gdybym wiedział jak wielkie jest pomieszczenie do podziału...

 

Ale pytacz ma w jakimś nieokreślonym czasie wymienić panele, więc lepiej teraz nic nie zostawiać pod ścianką..

 

 Nie zdaje sobie sprawy, jak będzie wyglądać wymiana podłogi w zagospodarowanych pomieszczeniach:zalamka:...

Teraz ma otwarte, wolne pomieszczenie, w którym nie przeszkadza nic w jego przekształcaniu...

Kasa jest ograniczeniem, wiadomo, ale później będzie więcej wydatków i roboty...

 

Ale to wybór pytacza :bezradny:

 

Napisano
1 godzinę temu, podczytywacz napisał:

 Teraz ma otwarte, wolne pomieszczenie, w którym nie przeszkadza nic w jego przekształcaniu...

 

Teraz miałby też połowę kosztów. Potem będzie dwa razy gorzej i drożej.

Napisano (edytowany)

Szanowne Państwo, kochani moi,  Nie wiem na ile to jest kluczowe, aczkolwiek z YouTube dowiedziałem się, że nie powinno się stawiać ścianek na panelach. Nie wiem już kogo słuchać :blowup:.

 

Tutaj filmik jak robi jakis inny chlop, a ma panele podobne do moich: 

 

Edytowano przez NoobBudowlany98 (zobacz historię edycji)
Napisano
2 godziny temu, NoobBudowlany98 napisał:

nie powinno się stawiać ścianek na panelach.

 

Słuchaj jutuba :yahoo:

 

Nie powinno się stawiać, bo to jest podłoga pływająca z założenia - taka, że jej ruchy pod wpływem zmian temperatury i wilgotności powietrza, powodują, że nie odkształca się ona - ma na tyle luzów w dylatacjach...

Aleeeee... nie powinno się też podłogi pływającej obciążać miejscowo ciężkimi meblami, zabudowanymi szafami, dużymi tapczanami itp...

 

W Twoim przypadku, przy podziale pokoju na dwie części - przy założeniu, że u Ciebie są odpowiednie dylatacje - spokojnie odważyłbym się postawić ściankę NA panelach...

 

Z tym, że tak na dobrą sprawę - panele kładzie się (bo tak najbezpieczniej dla paneli) NA KOŃCU WSZYSTKICH PRAC... po pracach mokrych, i tych, w których panele najłatwiej uszkodzić...

 

A w jutubie mieli jakieś bardzo wartościowe i niepowtarzalne panele i najwyraźniej szkoda im było je rozbierać, choć na 100% były to już układane na zamek i w prosty sposób można było je rozebrać i położyć od nowa... zajęłoby to niewiele więcej czasu, niż trasowanie i docinanie rowków pod ścianki...

 

2 godziny temu, NoobBudowlany98 napisał:

ma panele podobne do moich

Może i podobne, ale na pewno nowsze i w doskonałym stanie...

 

Niech żyją jutuby!!!:blowup:

Napisano
8 godzin temu, NoobBudowlany98 napisał:

dowiedziałem się, że nie powinno się stawiać ścianek na panelach. Nie wiem już kogo słuchać 

Nie buduj na panelach, a piłka do cięcia drewna, do szlifierki kątowej najbezpieczniejsza taka.

TARCZA-CIECIA-SZLIFOWANIA-DREWNA-SZLIFIE

Napisano
8 godzin temu, podczytywacz napisał:

Słuchaj jutuba

 

2 godziny temu, animus napisał:

Nie buduj na panelach, a piłka do cięcia drewna, do szlifierki kątowej najbezpieczniejsza taka.

Widzicie kochani, jeden rabin powie tak inny inaczej. Chyba w takim przypadku trzeba po prostu słuchać większości. :blowup:

Napisano
12 minut temu, aru napisał:

bo?

Bo tak jest w jutubach...

I wystarczy...:yahoo:

 

No, nie... żartuję...:icon_mrgreen:

 

BO panele tak mają, muszą pływać... Tak są wymyślone, tak produkowane, tak działają...

 

Aleeeee... jak zawsze, przy każdym zajęciu trzeba MYŚLEĆ... Jak się ma praktykę, wyobraźnię, to pewne "prawa" w pewnym zakresie można naginać...

w swoich wykonaniach stosować... ale i niekoniecznie o niech mówić...

Napisano

 

9 godzin temu, NoobBudowlany98 napisał:

Widzicie kochani, jeden rabin powie tak inny inaczej. Chyba w takim przypadku trzeba po prostu słuchać większości. 

Nie przejmuj się, są tu niektórzy trochę zakręceni.:bezradny:

Podłoga jest/ma być pływająca, nie można jej "cumować".

Wytnij tak szeroko, żeby była od nowej ścianki jeszcze  dylatacja,  minimum 50 mm, po przykręceniu płyt i zaciągnięciu jej gipsem na gotowo.  

1 godzinę temu, aru napisał:

bo?

Bo to najkrótszy spójnik. :scratching: 

Napisano
1 godzinę temu, animus napisał:

 

Nie przejmuj się, są tu niektórzy trochę zakręceni.:bezradny:

 

w odróżnieniu od takich co lpotrafią tylko poteoretyzować

 

Cytat

Podłoga jest/ma być pływająca, nie można jej "cumować".

aaa, to dlatego parkietu się nie klei? wykładzina podłogowa ma pływać, czy podłoga jako całość?

 

Cytat

Wytnij tak szeroko, żeby była od nowej ścianki jeszcze  dylatacja,  minimum 50 mm, po przykręceniu płyt i zaciągnięciu jej gipsem na gotowo.  

masz rozmach, 5 centów dylatacji od ścianki, podłoga nie tylko popływa, ale zapewne i sztorm jej nie groźny :scratching:

 

Cytat

Bo to najkrótszy spójnik. :scratching: 

uhu, nawet wyszczekany, ale bez argumentów :bezradny:

Napisano
2 godziny temu, animus napisał:

 

Nie przejmuj się, są tu niektórzy trochę zakręceni.:bezradny:

Podłoga jest/ma być pływająca, nie można jej "cumować".

Wytnij tak szeroko, żeby była od nowej ścianki jeszcze  dylatacja,  minimum 50 mm, po przykręceniu płyt i zaciągnięciu jej gipsem na gotowo.  

Bo to najkrótszy spójnik. :scratching: 

5 mm miało być.:hahaha2:

 

50 minut temu, aru napisał:

w odróżnieniu od takich co lpotrafią tylko poteoretyzować

Nie tetrykować.:takaemotka:

  • 2 tygodnie temu...
Napisano
20 godzin temu, retrofood napisał:

Jeśli gładkie, to wierć przez tę ceratę i mocuj profil kołkami szybkiego montażu i już. Wiesz jak robić?  

Wiem jak ale teraz mam jeszcze inny problem, nie mogę przeciąć narożnika szlifierką kątową. Ma ktoś jakiś pomysł jak to zrobić? Po prostu nie wchodzi już tam. 

unnamed.jpg

unnamed.jpg

Napisano
13 minut temu, retrofood napisał:

Trza zdjąć osłonę...

Boje się ściągać osłonę po tym co się nasłuchałem o szlifierkach. Poza tym myślę, że ta tarcza i tak jest zbyt wielka, nawet bez osłony. Jest jakiś inny sposób? 

Napisano
22 godziny temu, NoobBudowlany98 napisał:

Szanowne Państwo, kochani moi, oto co znalazłem pod płytami po wycięciu paska, czy muszę to zrywać do gołego betonu, czy też już mogę kłaść na tym profile pod ściankę?

unnamed.jpg

Popukaj w to młotkiem jak jest przyklejona to może zostać.

27 minut temu, NoobBudowlany98 napisał:

Wiem jak ale teraz mam jeszcze inny problem, nie mogę przeciąć narożnika szlifierką kątową. Ma ktoś jakiś pomysł jak to zrobić? Po prostu nie wchodzi już tam. 

unnamed.jpg

 

Do brzegów tyko jedno urządzenie sięga.

 

 

Napisano (edytowany)
11 minut temu, podczytywacz napisał:

:scratching:

Rzeczywiście zapomniałem o tym 😅.  Dziękuje wam wszystkim za rady. Trochę nie widzi mi się kupowanie sprzętu takiego żeby wyciąć dosłownie dwa miejsca, dlatego spróbuje Twojej metody. Co prawda nie mam dłuta tylko przecinak murarski ale może da radę. Ale to już spróbuje jutro bo i tak szlifierką testowałem dzisiaj cierpliwość moich sąsiadów dosyć długo 😁 

unnamed.jpg

Edytowano przez NoobBudowlany98 (zobacz historię edycji)
Napisano
1 godzinę temu, NoobBudowlany98 napisał:

Boje się ściągać osłonę po tym co się nasłuchałem o szlifierkach. Poza tym myślę, że ta tarcza i tak jest zbyt wielka, nawet bez osłony. Jest jakiś inny sposób? 

 

No to majzel (albo dłutko) i młotek...

 

A poza tym tutaj nie masz metalu, więc ja bym ryzykował zdjęcie osłony.

Napisano

Ja 230tką diamentową bez osłony ciacham nie takie rzeczy. Z dymu mnie nie widać, ale idzie w beton jak w masło. Też Parksidem, ale chyba ostatnio przy czyszczeniu ścian z przemrożonego tynku ją załatwiłem, ale za 120 zł mi nie żal, Parksidowi już w każdym razie podziękuję.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Napisano

Dwa takie kawałeczki bez problemu dotnie się piłką ręczną z drobnymi zębami. W ostateczności może być nawet brzeszczot do metalu. Ale najlepiej piłka grzbietnicą z drobnymi zębami, taka jak do przycinania listew i innych drobnych prac. Osobiście to do takich drobiazgów dobrze sprawdza mi się piłka typu japońskiego. 

Przyniosłem ze strychu piłki, które się do czegoś takiego nadacą. Chociaż i zwykłą płatnicą do desek da radę). 

 

 

Zdjcie-0431.thumb.jpg.6e26719457f2d14d790ceb81cdfdd9df.jpg

Napisano

Tak naprawdę wystarczy jakakolwiek piła z drobnymi zębami, którą da się ciąć na płaskiej powierzchni i dojść końcem do ściany. Różnica jest taka, że takimi będzie wygodniej. A coś czuję, że piły jeszcze mu się przydadzą. :) W dzisiejszych czasach nawet w miarę przyzwoite narzędzia nie są drogie.

Napisano
9 godzin temu, animus napisał:

Listwę przypodłogową też trzeba wydłubać.

listwę - to trzeba wsadzić / zamontować ( znaczy w drzwiach przeciąć na próg i go zamontować jako dylatację ) w obecnym kształcie podłoga nadal występuje razem a przenosi tylko kawałek "drzwiowy" co może być mniej zdrowe niż zamontowanie ściany na panelach

Napisano

Ano właśnie - jak i po co są tam jeszcze te drzwi? Jeżeli już opieramy ściankę jako oddylatowaną od innych elementów to już konsekwentnie. Czyli albo oddzieloną od wszystkich, albo wcale. 

Tak przy okazji, to pod profil opierający się o podłogę też trzeba podłożyć elastyczną piankową taśmę. W sumie, jeżeli ścianka będzie opierać się na wylewce podłogowej, nie zaś bezpośrednio na konstrukcji stropu lub podłogi na gruncie, to lepiej ten profil przykleić silikonem, zamiast mocować go kołkami. Jak użyjemy kołków to powstanie droga przenoszenia drgań i dźwięków. 

Napisano
3 godziny temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

jak i po co są tam jeszcze te drzwi?

W innym wątku @NoobBudowlany98 pokazał jak zamierza podzielić pomieszczenie na dwa pokoje do wynajęcia...

 

2 godziny temu, animus napisał:

W dzisiejszych czasach

Czyli w dzisiejszych czasach interpretujemy zalecenia zapewnienia dylatacji dialektyczne - czyli w zależności od okoliczności...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Formalnie nie ma obowiązku uzyskania dokumentów potwierdzających możliwość przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej itd. na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę lub składania zgłoszenia z projektem. Zniesiono go jeszcze w 2015 roku, w ramach nowelizacji prawa budowlanego.  Ale są tu dwa zastrzeżenia. Pierwsze jest takie, że bez zapewnienia dostępu do mediów nie zakończymy budowy i nie będziemy mogli w takim budynku legalnie mieszkać. Tu trzeba mieć na uwadze przede wszystkim prąd. Ale chociażby bez kanalizacji się nie obędzie, jeżeli na danym terenie przewidziano tylko przyłączenie do sieci.  Drugi haczyk to oświadczenie projektanta o możliwości podłączenia domu do istniejącej sieci ciepłowniczej. Obecnie takie oświadczenie trzeba dołącyć do dokumentacji. Chociaż wciąż są niejasności interpretacyjne, czy zawsze trzeba to zrobić. 
    • Murowania już coraz mniej. Zbliżamy się do wysokości nadproży a więc docinamy wstępnie ostatnie pustaki na których zostaną wylane poduszki betonowe oraz obsadzone nadproża. Przenosimy również poziom zero do budynku tak aby łatwiej nam się pracowało. Porównujemy lasery krzyżowe trzech firm Nivel System, DeWalt oraz Hilti.    
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO 
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).  
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...
OSZAR »